Die Toten, vor den Mauern

Wer heute die Murillo-Gärten durchquert, geht über einen Friedhof. Nichts kündet davon: keine Tafel, kein Niveauwechsel, kein Name. Orangenbäume, gefließte Bänke, Nachbarn auf dem Spaziergang oder beim Sport, Besuchergruppen unterwegs zur Plaza de Santa Cruz. Unter diesem Boden jedoch liegt die Nekropole des Sevillaner Judenviertels. Das ist kein topografischer Zufall, sondern eine Folge religiösen Rechts und städtischer Sitte. Die mittelalterliche Stadt lebte mit ihren Toten sehr viel enger zusammen als die unsere, wenn auch nicht alle auf dieselbe Weise: Christen bestatteten innerhalb der ummauerten Stadt, in ihren Kirchen; Muslime in der Regel außerhalb, wobei es in Sevilla auch Bestattungen innerhalb der Mauern gab; Juden stets außerhalb. Der Friedhof musste vom bewohnten Raum getrennt bleiben, und so trug die Gemeinde Sevillas ihren eigenen über die Mauer hinaus, gleich am Rand des Viertels — den heutigen Stadtteilen Santa Cruz und San Bartolomé — auf das Land, das die Gärten heute einnehmen.

Was unter der Calle Cano y Cueto erschien

Die Existenz dieses Friedhofs wurde nicht aus Büchern erschlossen, sondern von einer Baustelle. Bei den Arbeiten für die Tiefgarage in der Calle Cano y Cueto wurde der jüdische Friedhof der Stadt lokalisiert, und die Grabungen brachten Bestattungen ans Licht, deren spätere Behandlung Proteste der jüdischen Gemeinde auslösten. Das heute als jüdische Nekropole geltende Gebiet beschränkt sich nicht auf dieses Grundstück: Es erstreckt sich von der Calle Cano y Cueto bis zum Stadtteil San Bernardo, wobei sein genauer Verlauf unbekannt bleibt. Die Gärten, durch die die Stadt heute schlendert, liegen zum größten Teil über einem Abschnitt der Nekropole. Was ausgegraben wurde, ist ein Bruchteil: Der Rest geht unter dem Garten weiter, am Tor des alten Judenviertels, einen Schritt von der Plaza de los Refinadores und von der früheren Synagoge an der Plaza de Santa Cruz.

Es deckt sich genau mit dem Friedhof: Der Friedhof geht unter den Murillo-Gärten weiter — alles, was nicht ausgegraben wurde. Man nimmt an, was gegraben wurde, sei alles, was es gibt oder gab; doch dort unten liegen viele Tote begraben.

Das Haus des Traums: die Gebeine der Erde zurückgeben

Amores spricht von diesem Ort nicht als Beobachter. 2012 legte er dem Stadtrat zusammen mit der israelischen Archäologin und Museumscuratorin Renée Sivan ein Projekt genau für diesen Ort vor: La Casa del Sueño, das Haus des Traums. Ein Interpretationszentrum zu nennen, vermochte er bewusst nicht. Es hatte drei Stränge: die jüdische Gemeinde als Nachbarin des Santa-Cruz-Viertels willkommen zu heißen; die bei den Grabungen im Friedhof gehobenen menschlichen Überreste erneut zu bestatten; und die sephardischen Lieder in den Garten zu holen — rund dreihundertfünfzig Ladino-Wiegenlieder, gesammelt von einem Radiosender für Sepharden in Israel und von mehreren Forschungsgruppen —, sodass der Spaziergang selbst zum Klangbad wurde. Daher der bewusst mehrdeutige Name: Martin Luther Kings „I have a dream“, der Traum vom Frieden zwischen den Völkern und der Schlaf der Kinder, der tiefste, weil reinste. Das Projekt wurde nie verwirklicht. Ein Jahr später verließ Sevilla die Red de Juderías de España und ihre Kulturroute Caminos de Sefarad.

Ein Grabstein im Regen, eine Karte an der Wand

Sehr wenig aus jener Grabwelt bleibt sichtbar. Das beredteste Stück ist der Grabstein des Salomón ben Abraham, ein Block aus weißem Marmor, heute gebrochen, datiert auf 1345. Seine Inschrift, übersetzt von Francisco Cantera Burgos, sagt, dass hier begraben liege „ein Museum aller kostbaren Dinge des Gesetzes und des Zeugnisses“, dass „er in der Kunst der Sterne Wunderbares sprach“ und dass „bei ihm verborgen war ein Buch der Medizin“: Arzt, Astronom und Exeget, R. Selomó, Sohn des R. Abraham ben Ja'is, zu seinem Volk versammelt im Monat Siwan des Jahres 5105 der Schöpfung. Der Stein — römisch, im Mittelalter wiederverwendet, aus Arbeiten an der Kathedrale geborgen — gehört zum Archäologischen Museum Sevilla und steht als unbefristete Leihgabe im Sephardenmuseum von Toledo, in einem offenen Innenhof. Amores sagt es unverblümt: Das Stück steht im Freien, der Regen fällt darauf. Das Projekt der Casa Sefardí nimmt beide Fäden auf. In Raum II, Leben im Judenviertel, ist eine Abteilung dem Friedhof gewidmet: eine eigens gezeichnete Karte mit den Grenzen des Viertels, dem Bereich, in dem die Bestattungen auftauchten, und dem Verlauf der alten Stadtmauer, dazu zwei Fotografien der Gräber, die Amores beisteuerte. In Raum III eine Reproduktion des Grabsteins des Salomón ben Abraham mit vollständiger Übersetzung. „Sevilla, die Stadt, die einen Teil ihrer Bürger verstößt, übergibt den Verstoßenen ein Haus“ — das, so Amores, war der ethische Sinn seines eigenen Projekts.

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